Глава 10
"несбыточная мечта": оптимизация играбельности гитары
(НАСТРОЙКА ГИТАРЫ ДЛЯ УБИЙСТВЕННОГО
ЗВУЧАНИЯ)
Дин Л.Фарли
Vintage Guitar, январь 1995
перевод с английского
В этом месяце, поскольку мне нужно было провести массу исследований для нашей следующей части о Beatles, я снова решил представить вам, читатели, ещё один взгляд на жизненную действительность "Уайтмена", он же Стивен Уайт. Как вы помните из нашего июньского номера за 1994 год, Стивен был немного нездоров. С тех пор ему изменили дозировку, и теперь он может дать вам еще больше того, с чего начал в июне. Это следующая часть серии материалов, которые он пишет для этой колонки об уходе и обслуживании электрогитар. Барабанная дробь, пожалуйста...
К сожалению, при точной настройке анкера обычно получается результат, прямо противоположный желаемому: больше прогиба у первой струны, чем у шестой. Это происходит потому, что верхние струны сильнее натягивают гриф, чем нижние. Таким образом, необходимо найти компромисс; согласиться на немного меньший прогиб на басовой стороне грифа, чем вы считаете оптимальным (мирясь с немного большим звоном на нижних нотах басовых струн) И иметь немного больший экшн, чем вам хотелось бы, на высоких струнах в центральном диапазоне грифа (при условии, что вы отрегулировали высоту седла у бриджа, чтобы обеспечить желаемый экшн в верхней части грифа). После того, как высота сёдел бриджа и анкер отрегулированы хотя бы приблизительно, можно проверить (и исправить) высоту струн над первым ладом. Эта высота регулируется глубиной прорезей в верхнем порожке. ПРИМЕЧАНИЕ: Правильная перепиловка этих пазов невозможна без "круглых" надфилей соответствующего размера. Надфили для этой цели продаются через различных поставщиков гитарных запчастей и инструментов для ремонта гитар; они довольно дороги. Тем не менее, полезно понимать процесс регулировки и знать, какова оптимальная окончательная высота струн; вы можете обсудить этот процесс с техником, которого вы нанимаете для работы, и убежать с криком, если он окажется занудой!
Чтобы проверить существующий зазор между струной и первым ладом, вам понадобится " зоркий глаз" для определения очень маленьких изменений в небольших зазорах или набор "щупов"; это металлические полоски, используемые для измерения зазоров клапанов в автомобильных двигателях. Мы будем использовать шестую струну для этого примера. Зажмите струну на первом ладу и измерьте зазор между струной и вторым ладом. Обычно этот зазор составляет от 0,2мм до 0,4мм. Теперь отпустите струну с первого лада и измерьте зазор между струной и первым ладом. Этот зазор должен быть на 0,05мм или около того больше, чем зазор, только что измеренный на втором ладу. Часто зазор между струной и первым ладом изначально может быть в 2-4 раза больше, чеим нужно т.е. от 0,75 до 1,5мм. Чтобы исправить это, необходимо доработать пазы в верхнем порожке, углубив их до достижения нужного зазора. Эти, казалось бы, незначительные ошибки приводят к гораздо большим проблемам, чем вы думаете, из-за природы современного двенадцатиступенчатого звукоряда в музыке, который слегка "неправильно настроен", чтобы позволить человеку свободно модулировать (менять тональности). Этот тип настройки, или "темперирования", называется "равномерной темперацией" и значительно отличается от более ранней настройки, используемой только для одной тональности, которая называлась "натуральным звукорядом". В следующем выпуске я расскажу об этом более подробно, объясню, какие цели преследует компенсация гитары для получения хорошего интонирования, и расскажу о методе, который я использую для компенсации или "настройке мензуры" гитары. До следующего раза возьмите в руки (и прочитайте) эту удивительную книгу "Теория музыкального звука" Джона Р. Пирса, опубликованную в 1983 году издательством Scientific American Books - ISBN 0-7167-1509-0.
Всегда помните, что если вас пытаются задеть, скажите им: "Эй, чувак, я тоже могу играть так же ГРОМКО, как и все остальные"! Чао... Стивен Уайт
Приветствую вас, товарищи по несчастью! В своей предыдущем материале ("Eau d' Stench") я разглагольствовал о проблемах, присущих гитарным струнам. У нас только что проголосовала кучка криптофашистских проныр [речь о так называемой "Республиканской Революции", когда республиканская партия во главе с Ньютом Гингричем (в то время ярым маккартистом, в а наше время ярым трампистом) получила контроль над Конгрессом - прим переводчика], но прежде, чем личинки в лаптях выйдут гусиным шагом из-за угла, чтобы забрать меня, я расскажу о своём опыте относительно настройки, мензуры и "искусства отстройки" электрогитары.
Прежде чем продолжить, я хочу поблагодарить автора, чья работа оказала неоценимую помощь в моем понимании этих вещей (как бы то ни было...). Выдающийся инженер-электронщик из Bell Telephone Laboratories, Джон Р. Пирс является автором (среди прочих работ) книги "Теория музыкального звука". Эта книга - удивительная дистилляция ошеломляющего количества исследований по акустике, психоакустике (то, как мы, люди, слышим) и математической основе гармонических интервалов "западного" двенадцатиступенчатого звукоряда в очень чёткой, легко воспринимаемой, занимательной форме. Очень рекомендую. Теперь к делу. У гитаристов, вероятно, больше проблем и вопросов по поводу настройки (правильной регулировки высоты звучания струн своего инструмента относительно друг друга) и "мензуры" (правильной регулировки длины каждой струны на гитаре для получения наилучшей, т.е. наиболее согласованной настройки), чем по поводу любого другого аспекта использования гитары [от переводчика: в зарубежных публикациях длину рабочей части каждой струны называют интонацией, а мензурой среднее расстояние от верхнего до нижнего порожка (сёдел струнодержателя), без учёта наклона порожка или положений каждого седла. в русском же языке мензурой называют длину рабочей части струны в общем, и расстояние между порожками в целом, чего и будем придерживаться, а интонацией назовём точность строя (интонирования) по ладам].
Мой прошлый материал был посвящён в основном тому, как дефекты струн могут вызвать проблемы с настройкой и строем. Теперь мы рассмотрим, как гитара влияет на струны. При регулировке гитары есть несколько целей:
- хороший "экшн" - минимально возможное расстояние между струной (в состоянии покоя) и ладами без чрезмерного "звона" или дребезжания струны о лады при игре, учитывая индивидуальный стиль игры ("технику") и личные предпочтения исполнителя, т.е. с какими призвуками он готов смириться.
- хорошая "интонация" - наилучшая точность строя, учитывая технику исполнителя (кстати, технический термин для этой настройки - "компенсация").
- сбалансированный, равномерный электрический сигнал с каждой струны при включении любого из звукоснимателей.
- лёгкая настройка и стабильный строй колков гитары.
- точное возвращение к исходной настройке после использования рычага вибрато.
- и, последнее, но не менее важное - УБИЙСТВЕННЫЙ ЗВУК!!!
К сожалению, некоторые из этих целей взаимно несовместимы. Например, очень тонкие струны и очень низкий экшн не позволяют добиться стабильного сустейна и "жирного" звучания гитары, по сравнению с той же гитарой с более толстыми струнами и/или высоким экшном. Что ж, очень плохо. Компромисс, компромисс.
При "отладке" гитары выполняется ряд регулировок. Поскольку эти регулировки влияют друг на друга, они должны выполняться в определённой последовательности. Сначала я меняю струны. Затем я опускаю звукосниматели до тех пор, пока не буду уверен, что они не будут магнитно нарушать свободную вибрацию струн и тем самым искажать точность строя гитары. По моему опыту, большинство народу, включая техников, располагают звукосниматели гитары слишком близко к струнам, чтобы гитара могла нормально интонировать. Очевидно, что чем мощнее магнитное поле звукоснимателя, тем дальше он должен быть от струн. В частности, нэковый звукосниматель (при условии, что он того же типа, что и бриджевый) должен находиться гораздо дальше от струн, чем бриджевый. Это связано с тем, что струны более гибкие над нэковым звукоснимателем, чем над бриджевым, поскольку бриджевый звукосниматель находится ближе к самому бриджу, где струны закреплены и не двигаются. Это означает, что магнитному полю нэкового звукоснимателя легче воздействовать на вибрацию струн. Например, на обычном Stratocaster нэкового звукоснимателя должна быть почти вровень с пикгардом, иначе он находится слишком близко! Я не преувеличиваю! На многих Стратах середины семидесятых (которые имеют сверхсильные магниты), нэковый звукосниматель должен быть установлен немного ниже пикгарда! "Официальные" рекомендации Fender по расстоянию просто смешны! Эти ребята просто фантазёры!
С Les Paul несколько проще, но их нэковые звукосниматели всё равно придется опускать до тех пор, пока они не окажутся примерно заподлицо с крепежными рамками, а иногда и чуть ниже. Этот начальный шаг очень важен! После того, как все остальные регулировки "отстройки" завершены, звукосниматели снова поднимаются вверх, пока они не начнут влиять на интонирование струн. Затем они опускаются вниз на четверть оборота против часовой стрелки винтов регулировки высоты. Описать симптомы этой магнитной интерференции довольно сложно, но я попробую...
"ЗОНА МАГНИТНОГО АДА"
Итак, сначала попробуйте провести такой тест. Возьмите флажолет на седьмом ладу, скажем, на первой струне (высокой "E"). Слышите ли вы ровное колебание или звук "биения", как будто вы сыграли две два унисонных флажолета гармоники на первой и второй струнах для настройки, и струны немного не настроены? Хотя звучит только одна струна? Это магнитная интерференция! Имеет ли колебание также быстрый "желеобразный" дрожащий звук наряду с медленным "фазовым сдвигом"? Это очень плохая магнитная интерференция! Я гарантирую, что один или несколько ваших звукоснимателей расположены слишком близко к струнам. Другой пример этой проблемы можно услышать на шестой струне (низкая "E"). Просто сыграйте ноту далеко вверху по грифу (скажем, на девятнадцатом ладу или выше...) Она "бьется"? Звучит ли она как две ноты одновременно? ААААРГХ! Эти проклятые магниты! Хотите верьте, хотите нет, но когда вы привыкнете замечать это явление, вы сможете определить, когда вы настроили звукосниматель даже на четверть оборота регулировочного винта слишком высоко (это менее полмиллиметра)!
Описанные мною симптомы относятся в основном к нэковому (и среднему) звукоснимателю (звукоснимателям); симптомы бриджевого звукоснимателя немного отличаются. Как правило, первый симптом, который вы заметите, если звукосниматель находится слишком близко к струнам, - это небольшое "затухание" или подавление флажолетов в целом. Это часто приводит к странной проблеме настройки; вы просто не можете услышать, действительно ли два унисонных флажолета, которые вы только что извлекли, находятся в фазе (не "бьются") или нет. Вы пытаетесь настроить одну струну немного выше или ниже, чтобы услышать разницу, но это выглядит так, как будто не произошло никаких изменений! А теперь признайтесь - у вас у всех была такая проблема! И это та ещё заноза в заднице! АААААААРГХ! Единственная хорошая новость заключается в том, что вы можете решить эту проблему, опустив звукосниматель(ли). Плохая новость, конечно, заключается в том, что вам, возможно, придется полностью пересмотреть все ваши звуковые настройки, настройки усиления, а иногда даже полностью сменить звукосниматели, чтобы вернуться к прежнему звучанию (с другой стороны, возможно, ваше прежнее звучание было абсолютно ПЛОХИМ, так что, кто знает...).
В любом случае, после этой возни с настройкой начинается настоящая работа. Прежде чем работать над регулировкой мензуры гитары, необходимо точно установить положение струн относительно грифа - "экшн". Регулировка экшна включает в себя три операции: анкер, высота сёдел бриджа и высота струн над первым ладом, которая достигается глубиной пазов в верхнем порожке. Перед регулировкой анкера я отрегулирую сёдла бриджа так, чтобы примерно добиться желаемого экшна. Затем, перед регулировкой анкера, я осмотрю гриф. Правильная регулировка анкера - это небольшое искусство. Только в редких случаях у меня есть возможность отрегулировать анкер так, чтобы привести гриф в узкий диапазон теоретически наилучших вариантов регулировки. Обычно мне приходится довольствоваться регулировкой, основанной на особенностях конкретного грифа, то есть наилучшим компромиссом.
Теоретически наилучшая настройка прогиба грифа - это когда вершины ладов под первой струной образуют прямую линию, но под шестой струной вершины ладов образуют небольшой "лук" в относительно струны в центральной части грифа (от пятого до двенадцатого лада). Это можно увидеть разными способами. Прицеливание по всей длине грифа, чтобы посмотреть вдоль края ладов по обе стороны грифа, является наиболее часто предлагаемым методом, но это может быть не совсем понятно. Для того чтобы научиться интерпретировать то, что вы видите, требуется много практики. Я считаю, проще увидеть настройку грифа таким образом: Прижмите шестую струну на первом ладу (у верхнего порожка) одной рукой или каподастром; одновременно прижмите ту же струну на верхнем ладу так, чтобы струна лежала вдоль ладов по всей длине грифа. Если гриф имеет небольшой лук (технически называемый "прогиб") под струной, то в центральной части грифа будет небольшой зазор между струной и вершинами ладов. Этот зазор должен существовать (во всяком случае, со стороны басов) и может составлять как 0,25мм, так и 1,25мм, и всё равно будет уместен, в зависимости от техники игры. В общем и целом, я считаю, что исполнители, которые играют с более интенсивной атакой, обычно предпочитают настройку с большим прогибом грифа. Теперь, используя этот же метод для измерения прогиба под первой струной (прижимая струну на самом низком, и на самом высоком ладу), вы должны увидеть очень малый зазор между струной и ладами в центральной части грифа - скажем, 0,25мм или меньше (помните, что 0,25мм (.010") - это толщина первой струны, а 1,25 (.050") - толщина шестой струны).
